Презентация "Фотографируем сад" по мхк – проект, доклад

Фотографируем сад

Фотогра́фия: французское слово photographie произошло от древне-греческих φως / φωτος — свет и γραφω — пишу; переводится как светопись — техника рисования светом.

Задача лекции

За 4 часа научить фотографировать невозможно. Фотография – это искусство, которому учатся всю жизнь… Цель этой лекции – перечислить и на понятном языке объяснить основные понятия о фотографии (только садовой) и фотоаппаратах. Без знания и понимания этих терминов невозможно научиться фотографировать.

На качество снимка влияют две стороны:

Техническая и Художественная Техническая сторона фотографии зависит от законов физики, которые нельзя отменить. Их надо знать и соблюдать. Художественная сторона также имеет свои законы. Их тоже надо знать – но это те самые правила, которые существуют для того, чтобы их нарушали. Но всё же сначала надо научиться ими пользоваться…

Жанры фотографии

Садовая фотография для Портфолио наиболее близка к таким жанрам как: Документальная фотография Рекламная фотография С одной стороны, это фотографии реальных объектов, а с другой – они должны быть сняты красиво, и может даже чуть приукрашены – чтобы заинтересовать заказчика–покупателя.

Освещение

При фотографировании садов, как и в любых других жанрах фотографии, освещение объекта съемки имеет решающее значение. Не случайно само слово “фотография” переводится как “светопись”. Для получения самых эффектных снимков садовых и парковых пейзажей мастера советуют выбирать утренние и вечерние часы. В это время свет менее яркий, оттенки его иные, чем днем, жесткость лучей гасится большой толщей атмосферного воздуха, через который они проходят. Мягкое, боковое освещение косыми лучами солнца подчеркивает рельеф местности, выявляет фактуру объектов и создает красивые, длинные тени.

В дневные часы освещение резкое, контрастное, а тени очень плотные. Поэтому снимки нередко получаются передержанными в светлых местах или недодержанным – в темных. При съемке садовых пейзажей солнечным днем большое значение имеет направление света. Наименее интересные, плоские снимки получаются при фронтальном освещении (солнце за спиной фотографа). Гораздо выгоднее боковой свет (солнце из-за плеча), проявляющий рельеф и фактуру объектов, к тому же самые яркие области неба вблизи солнца при этом не попадают в кадр.

Кадрирование

Распространённая ошибка: предмет съемки в середине кадра. В искусстве существует понятие золотого сечения. Применительно к фотографии, в упрощенном виде оно сводится к так называемому “правилу третей”. В соответствии с ним кадр зрительно делится прямыми линиями на три равных части по вертикали и так же по горизонтали. Для лучшего восприятия снимка основной объект (или сюжетный центр) рекомендуется размещать в кадре со сдвигом от центра, помещая его в одну из четырех точек пересечения этих линий. На дисплеях некоторых моделей камер могут специально отображаться вертикальные и горизонтальные линии сетки для более удобной компоновки кадра.

Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:

Правило третей:

Правило Золотого Сечения:

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Советы:

в кадре надо стремиться оставлять только значимые объекты; количество объектов, которые может одновременно воспринять зритель, ограничено тремя-пятью; не загоняйте все значимые и контрастные объекты в один угол снимка; помните о равновесии. Сомневаетесь - мысленно повесьте снимок на гвоздик и посмотрите - не перекосило ли его? не позволяйте главному объекту потеряться на пестром фоне;

фото выглядит эффектно, если на нем имеются направляющие линии, идущие к главному объекту. Они должны располагаться под наклоном и не быть слишком «тяжелыми» иначе объект съемки может потеряться на их фоне. Этими направляющими могут служить тропинка, дорога, забор, ручей и т.д. При съемке движущегося объекта, оставляйте ему места для дальнейшего движения, словно он только что вошел в кадр.

При съемке пейзажей очень часто, кроме большого расстояния от фотографа до объекта, применяют еще и завышенную точку съемки, чтобы придать изображению дополнительную глубину и протяженность. Крупные планы лучше всего снимать с небольшого расстояния. Близкое расстояние и соответственно малая ГРИП позволяет выделить главные элементы кадра или предметы, на которые нужно обратить внимание. То же самое относится и к средним планам, когда нужно отделить основные объекты от окружающего их фона. То есть «заставить» зрителя посмотреть на снимаемую сцену глазами фотографа, сконцентрировать его внимание на главном и отвлечь от того, что на заднем плане.

Фотошоп или другие фоторедакторы – это хорошо и обязательно нужно!

К сожалению, у многих слово Фотошоп ассоциируется обязательно с обманом…

Конечно, можно и так – но не нужно:

А вот так – нужно:

Было:

Стало:

Что обычно стоит поправить в редакторе:

Кадрирование Экспозиция и баланс белого При необходимости – удаление лишнего Для публикации в интернете и просмотра на компьютере (планшете) ещё нужно: Изменение размера фотографии (под разрешение монитора) Повышение резкости (не всегда)

Техническая сторона фотографии

Основные понятия о фотоаппаратах и различных настройках. Может быть, это покажется скучным или слишком сложным, но без этих знаний не обойтись.

Матрица

Матрица - пластина из светочувствительных элементов-пикселей. Аналог пленки в цифровой фотокамере. Разрешение матрицы - количество мегапикселей в матрице. В наше время совсем не важная характеристика. Размер матрицы - практически самая важная характеристика фотокамеры. Чем больше размер матрицы, тем лучше. Но при этом увеличивается размер и масса фотоаппарата – в основном за счёт объектива.

Размер матрицы

Оптика (объектив)

Вторая важнейшая характеристика. Оптика – система линз, через которые свет попадает на матрицу. Система линз для фотокамеры называется объектив. Объективы бывают сменными и несменными. Несменные объективы почти всегда – зумы. Сменные: зумы и фиксы.

Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и степень увеличения предмета в точке съёмки и обозначается на объективе в виде «mm». Если числа записаны через чёрточку, например 18-55mm, это означает переменное фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров. Такой объектив называется зум объектив. Если написано одно число, например 44mm, то объектив имеет фиксированное значение фокусного расстояния 44 мм. Такой объектив называется фикс.

Зум (zoom)

Зум-объектив может изменять свое фокусное расстояние, визуально приближая объекты съемки (это называется оптическое увеличение).

Фикс

Фикс-объектив имеет только одно, фиксированное фокусное расстояние. При этом часто качество такого объектива выше, чем у зум-объектива.

В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на: Нормальные (полтинники, штатники) – их фокусное расстояние равно 50 мм Длиннофокусные, или телевики: более 50 мм Короткофокусные, или широкоугольники: менее 50 мм Также существуют универсальные зум-объективы, сочетающие в себе различные фокусные расстояния.

Нормальные объективы

50 мм объективы характеризуются углом зрения сопоставимым с тем, как видит человеческий глаз. На фотографиях, сделанных с такого объектива, искажения не заметны.

Длиннофокусные объективы

Позволяют сфотографировать далеко расположенные объекты, и предназначены для съемки природы, портретов, концертов и спорта. «Сжимают" пространство, благодаря чему портреты людей, сделанные на такие объективы, смотрятся более красиво и благородно, а задний фон размывается более сильно, что позволяет хорошо выделить объект съемки. К минусам таких объективов можно отнести необходимость жёсткой фиксации фотоаппарата (для этого надо использовать штатив или монопод) или очень короткой выдержки, для избежания смазывания фотографии, иначе из-за естественного дрожания рук получается смазанная картинка.

Широкоугольные объективы

Характеризуются углом обзора гораздо большим, чем у человеческого глаза, и большой глубиной резкости. Обычно такие объективы используют для съемки архитектуры, пейзажей и репортажной фотографии. Широкий угол обзора придаёт фотографии определённые искажения: всё, что находится в центре кадра – растягивается. А всё что по бокам – принимает бочковидную форму. Широкий угол обычно по умолчанию настроен у зум-объективов компактных камер. Включили камеру – и если не изменить настройки, на фотографии обязательно будут искажения. И именно такие фикс-объективы у всех смартфонов… Особой разновидностью широкоугольного объектива является объектив фишай или рыбий глаз. Угол зрения такого объектива составляет 180°, в результате чего на фотографиях получаются очень сильные искажения перспективы.

Искажения на широком угле:

Съемка с разным фокусным расстоянием:

28 мм

Около 50 мм

336 мм

Современные цифровые фотокамеры:

Зеркальные Беззеркальные Ультразумы-псевдозеркалки Компактные (мыльницы) Фотокамеры в смартфонах и телефонах

Зеркалка

Цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат, DSLR (Digital single-lens reflex camera) — цифровой фотоаппарат с зеркальным видоискателем. Особенности конструкции Оптический зеркальный видоискатель Фазовый автофокус: быстрый и точный Сменная оптика Матрица большого размера Возможность контроля ГРИП Большой размер и вес

Беззеркалка

Отсутствие оптического видоискателя Автофокус чаще всего как в компактных камерах – контрастный, более медленный и менее точный Сменная оптика Матрица большого размера Возможность контроля ГРИП Меньшие чем у зеркалки размеры и сравнимое качество фотографий

Беззеркалка с фикс-объективом

Размеры зум-объективов у самых маленьких беззеркалок:

Ультразум-псевдозеркалка

электронный видоискатель контрастный автофокус несменная оптика с очень большим увеличением матрица очень маленькая размеры как у зеркалок

Компактные камеры

отсутствие видоискателя (или он крайне неудобный) контрастный автофокус несменная оптика небольшая матрица карманные размеры

Эквивалентное фокусное расстояние

виртуальная характеристика объектива, служащая исключительно целям сравнения.

В большинстве советов и уроков по фотографии будет использоваться именно ЭФР – поэтому следует знать, что это такое. Соответствующее ему фокусное расстояние для своей камеры нужно заранее рассчитать и запомнить.

Это фокусное расстояние объектива, рассчитанного на кадр 24x36 мм (фотоплёнка, «полнокадровая» цифровая матрица), с углом зрения, равным углу зрения исследуемого объектива на фотоаппарате с кроп-фактором. У фотоаппаратов с матрицей, меньшей чем 24x36 мм (а это большинство современных моделей), фокусное расстояние приходится «притягивать» к стандарту 24x36 мм

Внешняя красная рамка показывает границы полного кадра 24x36 мм , внутренняя синяя — границы кадра камеры с меньшей матрицей (22,5×15 мм). Для получения той же картинки на камере с меньшей матрицей придётся увеличить фокусное расстояние.

Кроп-фактор

Для сравнения фокусных расстояний двух объективов, предназначенных для разных фотоаппаратов, необходимо указанные на объективах фокусные расстояния умножить на кроп-фактор фотоаппарата. Например: Объектив имеет маркировку «18-55 mm». Кроп-фактор фотоаппарата, на котором установлен данный объектив — 1,53. Умножив фокусные расстояния на кроп-фактор, получаем эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР): 28-84 мм. Объектив фотоаппарата имеет маркировку «5,4-16,2 mm». Кроп-фактор данного аппарата равен 6,56. Умножив, получаем ЭФР объектива: 35-106 мм.

Примеры

Основные характеристики некоторых моделей фотоаппаратов, имеющихся у группы:

Canon PowerShot SX220 HS

Тип: Компакт (мыльница) с большим зумом Матрица: Физический размер 1/2.3 (очень маленькая) Кроп-фактор 5.62 Фокусное расстояние 5,0-70,0 мм В 35 мм эквиваленте это 28 - 392 мм

Canon Digital IXUS 70

Тип: Компакт (мыльница) Матрица: Физический размер 1/2.5 (очень маленькая) Кроп-фактор 6.02 Фокусное расстояние 5,8-17,4 мм В 35 мм эквиваленте это 35 - 105 мм

Canon PowerShot SX410 IS

Тип: Компакт (мыльница) с очень большим зумом ( 40х !) Матрица: Физический размер 1/2.3 (очень маленькая) Кроп-фактор 5.62 Фокусное расстояние 4,3–172 мм В 35 мм эквиваленте это 24–960 мм

Canon EOS 550D

Тип: Зеркалка Матрица: Физический размер 22.3 х 14.9 мм (большая) Кроп-фактор 1.6 Фокусное расстояние зависит от объектива – он сменный. В комплекте объектив с ФР 18-55mm В 35 мм эквиваленте это 28 – 88 мм

SONY Alpha NEX-6

Тип: Беззеркалка Матрица: Физический размер 23.4 x 15.6 мм (большая) Кроп-фактор 1.53 Фокусное расстояние зависит от объектива – он сменный. В комплекте объектив с ФР 16 мм (фикс) или 18-55 мм (зум) или 16-50 mm (зум) В 35 мм эквиваленте это 24 мм или 27 – 84 мм или 24 - 76 мм

Sony Alpha DSLR-A450

Тип: Зеркалка Матрица: Физический размер 23.4 x 15.6 мм (большая) Кроп-фактор 1.53 Фокусное расстояние зависит от объектива – он сменный. В комплекте объектив с ФР 18-55mm В 35 мм эквиваленте это 27 – 82,5 мм

Nikon D70s

Nikon D5100

Nikon D70s и D5100

Тип: Зеркалка Матрица: Физический размер 23.6 x 15.8 мм (большая) Кроп-фактор 1.5 Фокусное расстояние зависит от объектива – он сменный. В комплекте объектив с ФР 18-55mm В 35 мм эквиваленте это 27 – 82,5 мм

Panasonic Lumix DMC-FX07

Тип: Компакт (мыльница) Матрица: Физический размер 1/2.5 (очень маленькая) Кроп-фактор 6.02 Фокусное расстояние 4,6-16,8 мм В 35 мм эквиваленте это 28 - 100.80 мм

Panasonic Lumix DMC-LX3

Тип: Компакт (мыльница) Матрица: Физический размер 1/1.6 (маленькая) Кроп-фактор 4.3 Фокусное расстояние 5,1-12,8 мм В 35 мм эквиваленте это 24 - 60 мм

Настройки фотоаппарата

Режимы: Авто (полный автомат) Сцены: Портрет, Пейзаж, Ночь и т.д. Программный (P) Полуавтоматические: -Приоритет диафрагмы (А) -Приоритет выдержки (S) Ручной (M)

Советы Андрея Лысикова

«Обязательно прочитайте инструкцию к своей фотокамере и познакомьтесь хотя бы с основными функциональными кнопками, вынесенными на ее корпус. Для начала попробуйте освоить базовые режимы съемки, для обозначения которых нарисованы пиктограммы-символы: портрет, пейзаж, панорама, ночная съемка и т.д.» «Переход от полностью автоматического режима съемки к базовым принесет немалую пользу: запрограммированные для каждого режима предустановки камеры помогут сделать правильный снимок. Поэтому, сняв в базовом режиме “Пейзаж” общую картину сада, для съемки куртины многолетника, горшечного растения или, к примеру, малой архитектурной формы переведите камеру в портретный режим.»

Но ещё лучше пользоваться полуавтоматическими режимами:

Приоритет выдержки - режим, при котором выдержка устанавливается вручную, а диафрагма подбирается камерой автоматически в зависимости от освещенности. Приоритет диафрагмы - режим, при котором диафрагма устанавливается вручную, а выдержка подбирается камерой автоматически. Определенное установленное значение диафрагмы может потребоваться для создания, например, нужной глубины резкости изображения.

Компакт, режим Авто (зачем-то ISO 320):

Компакт, режим Пейзаж:

Зеркалка, режим Авто (ISO 200):

Зеркалка, режим Пейзаж:

Зеркалка, режим Программный:

Зеркалка, диафрагма 8,0:

Зеркалка, диафрагма 5,0:

Зеркалка, диафрагма 2,5:

Диафрагма

Устройство, регулирующее диаметр отверстия объектива, через которое проходит свет. Обычно диафрагма имеет вид "лепестков", которые, складываясь вместе, открывают или закрывают отверстие для света. Диафрагменное число определяет количество света, которое попадает на матрицу. Чем меньше диафрагменное число, тем больше света способен пропустить объектив, и тем более качественную фотографию можно будет получить при слабой освещенности. При этом у фотоаппаратов с большой матрицей при меньшем числе диафрагмы будет очень небольшая глубина резкости. Стандартный ряд значений диафррагмы: 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 6,3; 8; 11; 16; 22; 32 (на современных цифровых фотоаппаратах рекомендуется использовать значения не более 11-16, а у компактных камер максимальное значение диафрагмы - 8). Чем меньше это число, тем шире открывается диафрагма и тем больше попадает света на матрицу.

Светосила

Диафрагменное число, при котором через объектив проходит максимальное количество света, называют светосилой объектива. Чем меньше это число, тем больше светосила и качественнее объектив. При этом у многих зум-объективов при увеличении фокусного расстояния светосила уменьшается, и лишь у самых качественных остаётся постоянной.

Что дает хорошая светосила объектива? При помощи малой глубины резкости вы можете создать акцент на предмете съемки, красиво размыв задний фон (чем больше светосила и фокусное расстояние объектива, тем больше будет размываться задний фон), а также у вас появится возможность снимать в условиях плохой освещенности с "рук", не используя штатив.

Чем меньше значение цифры светосилы объектива, тем он более светосильный. Светосильные объективы более дорогие, так как оптика более качественная. На фиксах (объективах постоянного фокусного расстояния) светосила всегда обозначается одной цифрой. Например, объектив со светосилой f/1.8 считается светосильным объективом. На зумах (объективах с переменным фокусным расстоянием) светосила может быть переменной. Например, на стандартном китовом объективе 18-55мм обозначение 18-55mm/3.5-5.6 означает, что на минимальном зуме (18mm) минимально возможное значение диафрагмы будет равняться 3.5, а на максимальном зуме (55mm) минимально возможное значение диафрагмы будет равняться 5.6 (то есть будет пропускать значительно меньше света, чем при 3.5). Такой объектив считается не светосильным.

ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства), или просто глубина резкости.

Это диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит в первую очередь от размера матрицы фотоаппарата и от установленной диафрагмы, а также от расстояния от объекта съемки до камеры. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. Чем больше закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Чем больше расстояние от объекта съемки до камеры (не фокусное расстояние!), тем больше глубина резкости, при фокусировке на более близком объекте глубина резкости будет меньше, чем при фокусировке на более дальнем объекте.

Глубина резкости

Пространство фотографии часто можно разделить на три части: объект, фон и передний план. При этом обычно, выделяют резкостью именно объект съемки, а фон и передний план - оставляют размытыми. Суть приема в том, что зритель фокусирует свое внимание на объекте съемки, а не на фоне или переднем плане.

ГРИП и диафрагма: Диафрагма 2,5 Диафрагма 8,0

Крупнее:

Грип с маленькой матрицей:

Диафрагма 4,0

Выдержка

Это время, на которое открывается затвор фотоаппарата и пропускает к матрице прошедший через объектив свет. Измеряется в секундах — 1, 2, 4 секунды или ее долях, обозначаемых в виде дроби: 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000 и так далее. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка и наоборот. С короткими выдержками можно снимать только при ярком свете. Длинные выдержки позволяют снимать при любом освещении – но требуют применения штатива ( и автоспуска). В художественной фотографии длинная выдержка используется для "смазывания" изображения: можно смазать как весь кадр, так и его отдельные элементы. Короткая же выдержка способствует тому, что даже быстро движущийся объект остаётся четким. В садовой фотографии это можно применить для съёмки, например, фонтана или водопада: с длинной выдержкой получатся струи воды, а с короткой – отдельные капли.

Экспозиция

Экспозиция - количество света, попавшего на светочувствительный слой матрицы за время съемки кадра. Три основных параметра, влияющие на экспозицию—это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Чувствительность

ISO - светочувствительность матрицы цифровой фотокамеры. Имеет значения 80, 100, 400, 800, 1600 и т.д. (по аналогии с фотопленкой). Съемки при низкой освещенности требуют более высокой светочувствительности, но при этом повышаются "шумы" на фото. Шум (цифровой) - проявляется в виде наложенных на изображение точек, разного цвета и яркости (яркостный или цветовой), создавая впечатление, что на изображение наложена маска из точек.

Шум:

Экспокоррекция

После просмотра снятого кадра на дисплее камеры, при необходимости его можно переснять, подкорректировав с помощью функции компенсации экспозиции, которая доступна во всех зеркальных цифровых камерах и во многих компактных. Если в вашем фотоаппарате предусмотрен вывод на дисплей гистограммы, постарайтесь научиться ее анализировать и контролировать сделанные снимки с ее помощью.

Нормальная экспозиция:

Слишком тёмный кадр:

Слишком светлый кадр:

Замер экспозиции

средневзвешенный, или оценочный - когда освещенность измеряется по всему полю кадра; центровзвешенный - с преимуществом центральной части кадра; точечный - по небольшому участку кадра

Фокусировка

Фокусировка – это наведение камеры на резкость в конкретной точке кадра. Во всех современных камерах осуществляется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. При этом обычно камера издаёт звуковой сигнал. Лишь после звукового подтверждения фокусировки кнопку спуска нажимают до конца. После фиксации фокусировки полунажатией кнопки спуска можно перекомпоновать кадр и изменить его композицию.

Фокусировка – подходящие настройки:

При автоматической фокусировке и автоматическом выборе точек фокусировки фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре – зачастую совсем не тот, который нужно выделить. Режим «покадровой автофокусировки» («One-Shot AF» у Canon или «AF-S» у Nikon) При нажатии кнопки спуска затвора наполовину - камера фиксирует фокус до тех пор, пока Вы либо отпустите кнопку, либо нажмете до упора. Фокусировка по центральной точке. Фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Наводим центр видоискателя на фотографируемый объект, на половину зажимаем кнопку спуска, и уже потом выбираем удачную композицию.

Баланс белого

Баланс белого - функция, позволяющая компенсировать искажения цветов, вызванные разными источниками (солнечный свет, освещение Солнцем в пасмурную погоду, флуоресцентный свет, свет от ламп накаливания). Существуют разные варианты настройки ББ: Авто, по предустановкам (Солнечный свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Лампы дневного света), Ручной.

Солнечная погода. ББ Солнечно:

Солнечная погода. ББ Тень:

Солнечная погода. ББ ручной:

EXIF

Большинство современных цифровых фотокамер записывает параметры съёмки в файлы изображений. Информация, записываемая в EXIF: производитель камеры, модель, выдержка, диафрагма, ISO, использование вспышки, разрешение кадра, фокусное расстояние, размер матрицы, эквивалентное фокусное расстояние, дата и время съёмки, тип баланса белого, географические координаты и адрес места съёмки. Увидеть эти параметры можно в программах просмотра изображений и специальных программах.

Вспышка

Вспышка - источник искусственного света, который освещает объект в момент съемки. Бывает встроенная и внешняя. Встроенная есть у всех любительских цифровых камер, но на качество снимков она может повлиять отрицательно. Пользоваться можно лишь для подсвечивания теней при съёмке на ярком солнце – или для технических, рабочих фотографий в темноте. Внешняя вспышка позволяет получить качественные фотографии даже при недостатке освещения. Особенно важно, что свет при этом можно направить в любую сторону (у хороших моделей). Для подключения внешней вспышки у продвинутых камер есть специальный синхроразъем (горячий башмак): специальное гнездо, куда можно вставить внешнюю вспышку.

Макросъёмка

Макросъёмка - съемка средних и мелких объектов в крупных масштабах. У зеркальных и беззеркальных камер производится с помощью специальных макро-объективов или дополнительных линз (макроколец). У компактов макросъемка производится с очень близкого расстояния, приблизительно от 2 до 20 см, для чего необходимо включить режим Макро.

JPEG и RAW

JPEG — один из популярных форматов, применяемый для хранения фотоизображений и подобных им изображений. Файлы, содержащие данные JPEG, обычно имеют расширения (суффиксы) .jpeg, .jpg, .JPG. RAW — формат данных, содержащий необработанные (или обработанные в минимальной степени) данные, что позволяет избежать потерь информации. В таких файлах содержится полная информация о хранимом сигнале.

RAW

Обработка RAW-файла позволяет менять параметры кадра (такие как экспозиция (в определённых пределах), яркость, контраст, баланс белого, резкость, насыщенность) непосредственно перед конвертацией, как если бы мы делали их перед съёмкой. Это позволяет получить конечное изображение, не потеряв при этом слишком затемнённые или слишком осветлённые участки одного кадра. Следует, однако, помнить, что некоторые параметры, например, значительная ошибка экспозиции, отсутствие фокуса, шевелёнка (смазанность), коррекции не поддаются.

Ошибки и дефекты снимка:

Завал снимка влево или вправо. Горизонт должен быть горизонтальным! А стены дома – вертикальными! Нерезкость (при ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости переднего плана) Пересветы и провалы в черноту. Белые "выбитые" (пересвеченные) участки, т.е. участки без цвета - технический брак. А тени можно попробовать осветлить… Шум. Установку чувствительности матрицы, особенно у компактных камер, никогда не следует доверять автомату! Дисторсия. Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму выпуклой или вогнутой подушки или "бочки". Особенно часто проявляется при съёмке зум-объективами, если фотограф не следит за фокусным расстоянием.

Завал снимка:

Исправлено в редакторе:

Пересветы и провалы в черноту:

Снято с другой стороны:

Шевелёнка

Почему иногда снимок получается нерезким? Из-за дрожания камеры в руках при длинной выдержке или от толчка при резком нажатии на кнопку спуска. Для получения резких снимков при съемке с рук величина выдержки должна быть меньше, чем обратная величина эффективного фокусного расстояния объектива. Поэтому, например, снимая объективом с эффективным фокусным расстоянием 125 мм, следует устанавливать выдержку не более 1/125 сек. Необходимо крепко держать камеру в руках и нажимать на кнопку спуска плавно, и хорошо при этом задержать дыхание. При отсутствии штатива можно использовать в качестве упора для фотоаппарата скамейки, фонарные столбы или стволы деревьев в саду. А лучше всего снимать при помощи штатива, воспользовавшись автоспуском или дистанционным пультом. При отсутствии штатива и других опор поможет встроенный в камеру или объектив стабилизатор изображения. Но при съёмке со штатива стабилизатор нужно выключать.

Ветер

Колебания листвы и т.д. приводят к тому, что картинка получается нерезкой. Поэтому если необходимо снимать во время ветра – нужно установить минимально возможную выдержку и при необходимости увеличить ISO. Но лучше дождаться, когда ветер утихнет.

Как избежать искажений? И как снять общий вид сада?

Выручит панорамная съёмка – когда несколько кадров с одинаковым шагом по горизонтали делаются на нормальном фокусном расстоянии, не дающем искажений – а затем соединяются в специальной программе, или даже прямо в фотоаппарате.

Панорама

- Чем меньше вы приложите усилий во время съёмки, тем больше их потребуется при сборке панорамы; - Оптическая ось фотоаппарата должна располагаться строго горизонтально; - Съёмка фрагментов происходит со штатива, на портретно-ориентированные кадры и с перекрытием как минимум на четверть кадра. - При фотографировании серии фрагментов все параметры съёмки должны совпадать, автоматические режимы не допускаются; - При съёмке фрагментов надо прогнозировать возможное изменение условий освещения и положения предметов в кадре; - Сшить панораму можно и в Photoshop'е, наличие специальных программ вовсе необязательно; - Горизонтальность фрагментов проще выверять по вертикалям; - Фрагменты стыкуются по линиям, равноотстоящим от оптической оси кадра; - При окончательной подгонке несостыковавшихся узлов лучше использовать имеющиеся элементы изображения, вместо того, чтобы рисовать новые; - Работать лучше кистью маленького размера; - Размытие применяется "кусочно", только там, где надо, - Все установки применяют к уже собранному изображению.

Ночное освещение

Ночные снимки лучше делать не ночью, а в сумерках. Вспышку нужно отключить. Камеру в обязательном порядке установить на штатив и в настройках включить Автоспуск 10 с. ISO должно быть минимальным. Диафрагма максимально открыта. Режим Приоритет диафрагмы или Ручной.

Зима

Аккумуляторы на морозе долго не живут. Карты памяти тоже могут давать сбои. Поэтому всегда нужно иметь запасной аккумулятор и держать его в теплом месте, под курткой, а вставлять в камеру уже непосредственно перед съемкой. Также и карту памяти. Снимать лучше зеркальной камерой с оптическим видоискателем, так как на морозе ЖК видоискатель будет сильно тормозить с выводом изображения, а может и вовсе отказать.И самое опасное - это конденсат. Он выделяется, если холодную камеру сразу поместить в теплое помещение. Поэтому носить камеру нужно или открыто, или в сумке-кофре. Но ни в коем случае не под курткой, вместе с картой памяти и аккумуляторами. После того, как пришли домой, не включайте камеру. Дайте ей полежать в кофре часа 2. Если во время съемки на камеру попал снег, не сдувайте его, нужно протереть тряпочкой или кисточкой. Так как воздух изо рта тоже теплый и способствует выделению конденсата.

Мои советы по настройке фотокамеры:

Разрешение матрицы и качество JPEG должны быть максимальными. ISO должно быть минимальным. Встроенная вспышка – всегда отключена. Фокусное расстояние (ЭФР) – около 50 мм Диафрагма открыта чуть менее, чем полностью для съёмки крупных планов, для общих планов и при необходимости резкого фона на камерах с большой матрицей диафрагму прикрыть до 8. Выдержка: если света достаточно, пусть её устанавливает камера – в режиме Приоритет диафрагмы. Если же пасмурно или вечер, и нет штатива – то с учётом выбранного фокусного 50 мм не более 1/60 с (Ручной режим или Приоритет Выдержки). Недостаток света при этом следует компенсировать поднятием ISO – но очень осторожно! Если в кадре не страшны искажения, можно снимать на меньших фокусных – тогда можно сделать больше выдержку. А лучше всего снимать со штатива!

Мои советы по съёмке:

1. Снимайте как можно больше! 2. Снимайте один и тот же кадр с самыми разными настройками – например, в подходящем сценическом режиме и с ручными настройками. 3. Снимайте один и тот же объект с самых разных ракурсов. При возможности выбирайте наиболее подходящую погоду и время съёмки. Безветрие, голубое небо – но снимать лучше в момент, когда Солнце за облаком… Обязательно обрабатывайте фотографии на компьютере перед публикацией в интернете, а при печати – не пожалейте денег за работу дизайнера в фотоателье.

И ещё:

Перед ответственной съёмкой не забывайте проверить заряд аккумулятора и наличие места на карте памяти. Включив камеру, проверьте установленные настройки. Следите за чистотой передней линзы объектива! А у фотоаппаратов со сменными объективами – и за чистотой матрицы. Маленькая пылинка может испортить все фотографии, не говоря уже о об отпечатке пальца… И читайте инструкцию к своему фотоаппарату! Это лучший учебник фотографии!

Удачных снимков!